民国时期的婚服 民国时期服饰
民国时期服饰
北京百年之民国服饰：中山装和改良旗袍(组图)
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说明：服饰是市民心态的一个重要载体，它的变化直接体现着社会与习俗的变迁。刚刚结束封建统治的民国北京，看上去像个光怪陆离的服装博览大会。经过数十年的磨洗淘汰，北京人终于有了自己不同于沿海商埠，也不同于内陆城市的服饰风格：简约、典雅、敦厚，略显保守。
在清末民初的大变革时代，剪辫可不是个人的爱好习惯问题，而是不可逆转的政治潮流。住在清宫里的逊帝溥仪，在17岁那年自己动手剪掉了辫子。年“辫帅”张勋复辟时的“辫子军”也只是昙花一现。
辫子剪去了，封建服制取消了，多种服饰文化一时间纷然杂出。“西装、东装、汉装、满装，应有尽有，庞杂至不可名状。”而传统着装习惯仍然具有一定的惯性力量，长袍马褂还是民国初年北京街头最常见的服饰。
中国的近代化是被迫逐渐向世界开放的结果。西方事物如潮水般涌入，从洋枪、洋炮，直到洋烟、洋火和洋葱。“洋货旺销，无不利市三倍”，一些中国工商业者也纷纷以“爱国”、“挽回利权”的名义，投资于新式机织业。光绪中叶，北京的布店就开始销售洋布，由于洋布比国产土布便宜，布线密实且细，颜色艳丽，日益为人们所接受，并逐渐将土布挤出市场。民国以后，民族纺织业兴起，布庄增加了国产的机织布。
缝纫机的问世，导致成衣业的快速发展，工业化服装生产的标准模式，开始取代家庭手工制衣的垄断地位。中山装是基于外洋学生装而加以改革的国产形制，因孙中山先生率先提倡并穿用而得名。它是传统与时代的完美结合，从此成为一代中国男子的典型服装。
民国初年，中国妇女的解放运动愈演愈烈，妇女们在两个方面最先焕发出解放意识——婚姻和服饰。女子本身开化的程度和仍然存在的公共标准，使女服的变化也体现了中西结合的趋势，旗袍就是其中最典型的产物。知识阶层的年轻女性，烫发，涂口红，穿改良旗袍和高跟鞋，在她们身上明显反映着古都服饰文化与外来服饰文化的双重影响。
在多种文化激烈交汇的漩涡中，人们的服饰表现出多样性和易变性。由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先，以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的传统京派服饰，渐渐失去了领导服饰潮流的优势，转而仿效苏杭、上海。但总体上说，作为思想相对保守的文化古城，北京市民的衣着打扮确实不像沿海城市那么开放。
民国时期，北京社会财富的整体水平并不太高，劳动者的服装消费受家庭经济条件所限，只求蔽体御寒而已，风格上几乎没有选择的余地。北京方言中的“估衣”一词，指的是穿过的旧衣服，底层人家的衣服大多是从估衣摊儿买来的。贫家妇女手提竹篮，备些针线布片，走街串巷为穷苦的单身汉缝补破衣，聊以糊口。北京人称之为“缝穷”的，这也曾是北京街头的三百六十行之一。
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关于 汉、唐、宋、明、清以及民国的这些时代，新娘服饰。。
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汉族婚礼基本仪程
六礼： 纳采→问名→纳吉→纳征→请期→亲迎
这是经典的六礼结构，但后世时有增简。增则多在“六礼”环节的基础上添加副仪节及杂俗，如催妆、送妆、铺房等；简则多简并了几项正婚前的礼仪，如宋代朱子撰《家礼》，因时俗将六礼并为“纳采”“纳币”“亲迎”三仪。
婚礼结构： 婚前礼→正婚礼→婚后礼。
完整的婚礼仪节：
婚前礼【纳采→问名→纳吉→纳征→请期】
↓
正婚礼【亲迎→妇至成礼→合卺→餕余设袵】
↓
婚后礼（成妇礼）【妇见舅姑→舅姑醴妇→妇馈舅姑】
三书：后世谈婚论嫁，“六礼”常常和“三书”一起搭配出现，“三书”非周制昏礼的内容：
聘书：即订亲之书，男女双方缔造。纳吉（过文定）时用。
礼书：即过礼之书，是礼物清单，详尽列明礼物种类及数量。纳征信（过大礼）时用
迎亲书：即迎娶新娘之书。结婚当日（亲迎）接新娘过门时用。
朝婚礼服饰：梁冠礼服——钗钿礼衣
唐朝婚礼服饰融合了先前的庄重神圣和后世的热烈喜庆;唐制是男服绯红，女服青绿，所谓红男绿女是也。
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【钗钿礼服】晚唐时期宫廷命妇的礼服，在花钗大袖襦裙或连裳的基础上发展出钗钿礼服。层数繁多。穿时层层压叠着，然后再在外面套上宽大的广袖上衣。日本的著名古代宫廷和服“十二单”就是从此款礼服演变过来的。穿着这种礼服,发上还簪有金翠花钿,所以又称“钿钗礼衣”。钿钗礼衣常作为为唐代通用的归嫁礼服。唐以后，繁复的钗钿礼衣有所简化，成为一般意义上的花钗大袖衫。
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民国时期的中式婚礼和民国时期的西式婚礼它反映了中国近代社会的什么？
民国时期的中式婚礼反映了历史传统的传承，这个不必多言。但民国时期的西式婚礼，反映了国门被迫打开后，西方的政治、经济、文化、观念、生活方式，不可避免地传入影响中国，形成东西方文化的交流、交融。这是好事情，有助于推动中国社会更快地发展。