秦汉时期婚服以白色为主 我国历史上各朝代婚服名称
我国历史上各朝代婚服名称
1、周朝，女性婚服并非今天的大红色，而是端庄的玄色（黑中扬红）礼服。是象征着天的、最神圣的色彩。特点是上衣下裳不分的袍式。
2、汉朝，女性婚服的标准式样是夹裙（即襦裙），体现为上襦下裙的形制，上襦短不过膝，下裙长及地。
3、魏晋南北朝，魏晋时期女子婚服在一段时间内崇尚白色，注重飘逸，呈交领或直激册领广袖衫、对襟广袖襦裙。
4、唐朝，伏铅御唐朝的婚服崇尚绛红和青绿，所以有“男红女绿”的说法，也就是说男子的婚服为红色，女子的则为绿色，配以金银琉璃等钗饰，用“雍容大气”形容最适宜不过。
5、宋朝，与开放大胆的唐朝服饰不同的是，宋朝的服饰不再艳丽奢华，而是简洁质朴。宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的"遮掩"功能加强，还出现了凤冠霞帔，红盖头。
6、明朝，贵妇多穿大红袖子的红袍，而一般的妇女只能穿浅淡的颜色，裙子虽宽大，但款式很多。嫁衣款式为凤冠霞帔，其上布满珠宝锦绣，雍容华美。新娘加红盖头，或垂丝缺岩穗遮面，或纸扇遮面，穿绣花鞋象征吉祥。
7、清朝，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，浓厚的汉民族色彩的衣服被禁止，具有满族旗人特征、长期骑射生活形成的袍服、马褂、坎肩等服饰渐渐取代了传统汉服。
参考资料来源：百度百科—婚服
想结婚么？凤冠霞帔了解一下！
文/阿柯
花烛之下，乌纱绛袍，凤冠霞帔，好不气象
——《醒世恒言·张廷秀逃生救父》
结婚时身着纯洁无瑕的白婚纱好看归好看，但说到底婚纱还是西方文化的结晶，从汉文化逐渐深入人心，国人结婚也更多的选择中式婚礼，身着一袭红色中式礼服，头戴金闪闪的发冠步入婚姻的殿堂。
现在很多人都称结婚时的中式礼服为凤冠霞帔，那它到底是不是凤冠霞帔呢，真正的凤冠霞帔到底是什么呢？
1、 凤冠霞帔
据《事林广记·服饰类》记载：“ 晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。 ”由此可以看出在晋时就有帔子这一说法。
从一些传世的壁画资料记载中，可以看到隋唐以后，妇女们在各种场合，都喜欢用披帛作为装饰，人们觉得这种服饰美如彩霞，所以称它为“霞帔”。
唐时白居易在《霓裳羽衣歌》中就有“ 虹裳霞帔步摇冠 ”的描写。
到了宋代，霞帔就有了硬性规定“非恩赐不得服”，只有皇帝赐予的才能佩戴，否则就是僭越服制，这样一来霞帔的地位就瞬间上升，成了贵妇礼服的组成部分。
《宋史·舆服志》所记：“ 常服，后妃，大袖、生色领，长裙，霞帔、玉坠子 。”
所谓“常服”并非指日常服装，而是在国家大典之外的各种礼仪场合所应着的正式礼服，也能依据命妇常服、礼服的霞帔，颜色、图案、纹样来辨别她们品级的高低。
2、 凤冠
凤冠，是以金属丝网为胎，冠上饰件以龙凤为主，龙用金丝堆累工艺焊接，呈镂空状，富有立体感，是后宫妃嫔常用的饰品，缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。早在秦汉时期，就成为宫廷后妃的规定服饰。
明代凤冠有两种形式：一种是后妃所戴，冠上除缀龙凤等；另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面仅缀珠翟、花钗，没有龙凤，但也称为凤冠（毕竟在古代对于龙凤的使用还是比较严格的）。
而辨别凤冠品级的高低，最简单的就是去数她头上的凤冠有几只凤就可以了。
3、 霞帔
霞帔也叫做“霞披”或“披帛”，因其艳丽如彩霞而得名，它的形状像两条彩练，上面印画图纹，穿着时把它绕过颈部，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。
在福建南宋黄升墓中出土就有宋代霞帔的实物，是两条绣满花卉纹的细长带，长带尖角一端相连，形成“V”字形。将两条长带搭在肩头，在颈后以线缝连，而尖角一端垂在身前，下坠一个金或玉的圆形“帔坠”作为装饰。
所以，霞帔并不是衣服，而是象征身份等级的一种饰品，而非嫁衣的代名词，穿霞帔则主要有三种情况：一是作为后宫妃嫔的常服；二是受朝廷诰命的命妇（官员的母亲、妻子）的礼服；三是平民女子出嫁时的婚服。
前两种就不再赘述，第三种平民女子出嫁穿霞帔不算僭越，这里面还有一则关于宋高宗的小故事。
4、 浙江女子尽封王
相传带冲在北宋末年，金兵南侵，康王赵构不举族敌金兵而弃城南逃，被追至西店境内的前金村时，被一姑娘所救，康王便将身上带着的一方红帕赠给了她，向姑娘许诺：“明年的今日定来娶你。到时你只须在岭上挥动红帕，我便可认得你。”
康王登基后，如约前去迎娶姑娘，却遍寻不得，只得作罢，为了报答救命之恩下旨：“浙江女子尽封王! ”让姑娘们出嫁时都穿戴上霞帔，享半副鸾驾，半副凤仪的特殊待遇。
从此姑娘们当新娘子时都披霞帔，穿上大红袍，大红裙，同时也没有忘记将康王赠送的红方巾往脸上一遮。这一习俗代代相袭直到如今，老幼知晓，这就是人们所美誉蠢答歼的“浙江女子尽封王”的故事。
但即便是在民间，凤冠霞帔也是身份的象征，是作为正妻婚嫁的特权，小妾根本没资格穿戴。清代徐珂《清稗类钞·服饰》记载：“ 新妇必用凤冠霞帔，以表示其为妻而非妾也 。”
现代的中式礼服经过历史的演变虽然很难再看到真正的凤冠霞帔，但新人对美好婚姻的期待都是一样的，愿姑娘们一身凤冠霞帔，既定三生姻缘，被心上人明媒正娶。
秦汉时期的服饰特点？
秦朝是我国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着后推行一系列巩固中央集权的措施，将诸如度量衡、刑律条令等各国遗留下的“异”转化为“同”，其中就包括衣冠服饰制。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，尚不及详尽完备，只在服装旗帜的颜色 上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么，秦胜周，就应该是水德，色尚黑，这样，在秦朝，黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。 完整的服饰制度在汉朝得以确立颤凳。 在汉代初年，由于受连年战争影响，经济遭受破坏，民众生活极苦，汉皇帝为了缓和阶级矛盾，废除了一些苛政，经济得到了一定的恢复，农业进一步发展，手工业生产技术相应提高。其中染织工艺、剌绣工艺和金属工艺的发展，推动了服装装饰的变化。 西元前二百年汉高祖灭秦建立西汉，基本上沿用秦朝的旧有服制，即用“袀玄，长冠”。汉书《王莽传》中记载“时莽绀袀服，紫玺绶”。意思是说，王莽时着黑色衣服必配紫色丝织装印的装饰物。长冠是指汉高祖采用楚制之冠，名为刘氏冠或长冠，后汉书《舆服志》中说“此冠高祖所造，故以为祭服”，定为祭祀大典上通用的冠服。一般官员还要穿禅衣，又名“祗服”。在西汉时期二百年之中，服饰实行“深衣制”。其特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉佩、朱履。所服总称“禅衣”。禅衣是单层的外衣，汉书《汇充传》中说“充衣纱縠（hú）禅衣”。朝服用黑色，做为祭服，限用红色镶边。从形式上官民服用无差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。以稿悔衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称“襜（chān）褕”。这种服式由于既长且宽男子服用较为普遍。汉文帝当政时，比较俭朴，自穿“弋绨（黑色丝织衣）革履”。百官在朝会时均着黑色禅衣。 一般朝服的服色均有具体规定，一年四季按五时色朝服，即春季用青色；夏季用朱色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。皇后的祭祀服，上衣用绀色，下裳用皂色。皇后蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。 深衣形制是上衣下裳相连接的形式，当时男女服用极为普遍。禅衣内有中衣、深衣，其形无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。区别在于内穿和外用。在古书集成的《经济汇编礼仪典》衣服部中记载了深衣的尺寸。汉时一尺相等于今日的0.233公尺，一汉尺相当于今日市尺的七寸左右。下面将汉尺计算的禅衣和中衣的成衣尺寸，做一简要介绍： 衣 尺寸上衣长 二尺二寸衣袖 约四尺二寸，袖长过手袖口宽 二尺二寸或三尺三寸腰宽 三尺六寸（腰的周围为七尺二寸）下裳长 一般是三尺二寸（按人体高度计算）裳下摆宽 七尺二寸，共六幅。上衣下裳相连缝合在一起。 中衣 尺寸上衣长 二尺二寸衣袖 约四尺二寸，袖长过手。袖口宽 一尺二寸下裳 约三尺裳下摆 七尺二寸，共十二幅，下摆围长共一丈四尺四寸。上衣下裳相连缝在一起，做为祭服的中衣，需缘赤色边，做为朝服的中衣，需缘黑色边。 汉代着衣有七个特点：（一）着外衣时，由于领大且弯曲，有人称这种交垂的领型为“古者文领”。着衣时必需暴露中衣的领型。 (二)着衣必用白色面料做里。 (三)袖宽为一尺二寸。 (四)衫无袖。 (五)着裘毛朝外。 (六)腰带极为考究。所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者越来越多。 (七)男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 东汉自西元25年一西元200年光武帝时期，对当时的车和服装的用色作了规定。以赤色为最尊，标明汉朝应有的“火德”。到永平二年继续倡导，着祭服时，内用白色布帛的中衣，必以红色缘边，与赤袜、赤舄（xì）相配。并制定百官以“五时服茄敬旅色”随季节更换服装。按“四时”迎气，立春之日于东郊，此时的车和服装用青色；立夏之日迎夏于南郊，车和服饰色皆赤；立秋之日迎秋于西郊，车和服饰色皆黄；立冬之日迎冬于北郊，车和服饰色皆黑。根据《宋志》记载，“汉承秦制，冠有十三种，魏晋以来不尽采用，比如法冠、长冠、巧士冠、高山冠、方山冠、建华冠、却敌冠、武冠、却非冠、进贤冠等”。汉代男子规定以冠式不同来区别等级和地位。 汉代祭服延用“大佩制度”，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大佩，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿 夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式采用深衣制。 对汉时女子着服，不少诗作留下了难得的记载。东汉乐府诗人辛延年作《羽林郎》，有一段形象的描述，“胡姬年十五，春日独当炉，长裙连理带，广袖合欢襦，头上蓝田玉，耳后大秦珠，两鬟合窕窕，一世良所无，一鬟五百万，两鬟千万余……”其意是说，西北外族有一个十五岁的小姑娘，春天独自卖酒，她身穿宽袖合欢领式的襦，长裙腰上垂挂着装饰腰带，头上戴着陕西蓝田县蓝田山上出产的玉，耳后戴着大秦国出产的像夜光璧般认闪亮的耳珰，头上屈绕发鬟挽成髻，世上女子无法与她比美，鬟上贵重的首饰，似黄金万两价很高。这最后的两句，显然是夸张的笔法，说明诗人对汉装的由衷喜爱。 汉时劳动女子总是上着短襦，下着长裙，蔽膝之上装饰腰带长垂。古诗《陌上桑》中记载了采桑姑娘罗敷的装扮，"湘（浅黄色）绮为下裙，紫绮为上襦"。这十个字的诗句，将少女着装的色彩，原料和款式，一目了然地勾画出来。近代从河南出土的汉代画像砖上，发现砖上有身着长衫对月舞蹈的女子形象，从内容看，似是“后羿射日”、“嫦娥奔月”。汉时宫廷舞女以跳长袖舞最著名。因此证实这块画像砖是汉代的佳作。汉砖为后人留下了当时女子着装的记录，实属难得之物。当时古诗中还有“妇病行”、“孤儿行”等写真的作品，记录的都是民众的服式着装。比如“抱肘无襦，复无履”，“冬无复襦，夏无单衣”等，其意是说，穷苦人们没有合体的衣物，也没有配对的鞋履;冬天没有御寒的厚衣服，夏天也没有风凉的单衣遮体。汉代劳作男子常服是上身着襦，下身着犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人皆同。 古代的衣妆出新更替，均出自宫廷之中，往往以皇帝的偏爱和主张为导向。例如汉代，由于与西域的交往不断增加，开通了丝绸之路，从而引起汉灵帝的极大兴趣，对西域艺术和外族的生活起居产生偏好。于是提倡京都从服饰到使用器皿全部模仿西域的式样，这样就掀起了一场“胡风”热。皇帝提倡人们学穿胡人服装；寝睡用胡床；学挂胡帐；学跳胡人舞蹈；学吹胡笛；学拉胡琴；学弹胡箜（kōng）篌（hóu）……。 从一些出土文物中，常见到汉代陶俑，有女奴仆，也有男扫地夫和牧羊人。以长衣覆地不露足为多，服装宽大，袖子端立或双手摊开或作握物姿势，也有的微露双足。女人一般在头后挽髻，形象端庄持重，敦厚朴实。